有一种时尚叫反时尚

上世纪 60 年代美国大规模兴起反主流文化，一群青年人以各种方式攻击主流制度，试图建立新的社会规则和生活方式。如今这些反主流文化，如摇滚、朋克、hiphop、女性主义等，再也不是什么新鲜的词了。曾经纽约亚文化的发源地East village 也越来越商业化。

这几年，一些时尚品牌用同样的方式将上世纪美国社会转型期的反叛的精神带回了纽约。Women’s History of Museum 是其中一个，创始人Amanda McGowan和Rivkah Barringer在纽约大学相识，因为同样的不合群而成为好朋友，并一起创立了这个打破所有时尚规则的品牌，没有时尚专业的背景，没有固定的新品发布时间，不迎合主流审美，没有专业的模特，不按套路出牌的新品展示Amanda McGowan 想起创立品牌的初衷，“面对纽约发生的这么多事情，我们同时感觉到孤立感和连接感，我们一直在寻找与这个环境相处的方式，现在也是，而（现在的）时尚，在一定程度上，与我们是谁相互对立，从道德层面上来看”。换句话说，这两个人觉得时尚界充满了浓浓的精英主义，无聊乏味的时装秀，和对女性单一化的描述，想创造一个拥有完全不同的规则的时尚世界。另外，设计师Amanda McGowan也在采访中透露出自己的反消费主义倾向，大部分财务由创始人自己负担，尽管很困难，但她认为最重要的是衣服穿在谁身上，表达了什么态度，而不是销售。如果你 Google 或者在instagram上搜索这个品牌的话，看到的图片第一反应会是抗拒的，无法理解的。因为它不符合现代时尚审美的任何标准。脏脏的眼妆，暴露的身体，怪异的服装，像是一群边缘人的聚会。WHM 的设计根植于女性主义政治，“破坏衣服的过程，是一种增加你对物件主权的方式。”Rivkah Barringer解释道。而设计灵感来源于 The Little Black Book of Grisélidis Réal，一本由 Ariana Reines 翻译的瑞士性工作者日记，作者为 1970 年代性工作者，因在社会中受到的歧视而抗议。“她很有政治意识、对于她的职业不感到羞耻，这是我很欣赏的。”Amanda McGowan说。

八个月前在 Saint Mark’s Church 举办的 2016 秋冬新品展示上，一群身材各异的模特围绕在教堂中心点火、互相玩头发、涂口红......旁若无人地做着自己的事情。

“所有时装秀上常规的规则都消失了。没有疯狂的 PR，没有精神紧张的化妆师冲所有人发脾气，也没有性冷淡一般面无表情的时装编辑坐在前排”，Reba Maybury说。她是 West Satin Press 的出版人，刚刚为这个品牌出了一本杂志：Women’s History of Museum zine。

这种打破常规的混乱秀场让 Reba Maybury 很兴奋，“所有的模特都不是‘真’的模特，这是真正的无政府状态，他们可以做他们想做的任何事情。”